Se inicia en Estados Unidos de Norte América con una mezcla oriente-occidente, alrededor de los años 70; aunque los historiadores serios podrían remontarla por lo menos a Marco Polo, quién pudiese haber introducido al arte culinario italiano, la fusión del arte culinario chino.
Asimismo se pretende atribuir su nacimiento a este país debido a la gran mezcla de culturas y etnias que lo conforman y que le dio origen: cada uno de sus inmigrantes, tratando de recrear su propia gastronomía natal con ingredientes locales, a veces muy distintos.
Esta cocina requiere obviamente de un conocimiento profundo de varias cocinas regionales o de un equipo multi-étnico para su elaboración. Su resultado es usualmente atrevido y dependerá de la capacidad creadora del Chef involucrado.
¿Qué se fusiona en estos platillos?
Pueden intentar sustituyendo un ingrediente de una cultura en un platillo de otra cultura; otra forma es intentar una mezcla inesperada o como se dijo antes mezclar técnicas culinarias distintas.
Pero para no aburrirlo en detalles técnicos culinarios, permítame tratar de ilustrar este tema con algunos ejemplos reales tomados de varios restaurantes de este país, independientemente de que sean fusiones Asian-American, Japonese-Mexican, Asian-South American, Thai-French, Irish-American, Indian-British, Mexican-American o Franco-Asian, (podría haber puesto Etc.):
¿Que le parecerá un “guacamole con tártara de tuna”, un “Sushi con salsa pot-au-feu”, una “Anguila gratinada con Gorgonzola” o para no alargarme y terminar con una fusión que le podrá inspirar, “un cocktail de langosta “Margarita”, es decir una langosta marinada en vinagreta de cilantro sobre tequila, con mayonesa con crema fresca al limón, servida en copa martini escarchada con sal y azúcar?”
-Por: Prof. Louis Pascal Margarita, Director de la Escuela de Administración Turística de la Universidad Anáhuac-
Veamos que dice mi amigo José Luis Armendáriz Sanz, autor del libro "Procesos de cocina" (2001) editorial Thomson-Paraninfo, dirigido a estudiantes de cocina, en el se estudian los productos, las técnicas, los controles de seguridad alimentaria, técnicas de decoración, preelaboraciones básicas, elaboraciones de múltiples aplicaciones, cocinas del mundo y los elementos que las han definido, movimientos gastronómicos, dietética y nutrición, etc. Y que en septiembre de 2004 ha visto la luz una tercera edición que revisa y amplia las anteriores.
Su opinión es esta:
Se habla del enriquecimiento cultural de la cocina gracias, sobre todo, a la convivencia en las grandes ciudades de cocinas de las diferentes culturas. Aquello nos permite conocer, comparar y adoptar ideas para nuestras creaciones.
La convivencia de estas distintas culturas culinarias hace que, los unos adapten sus elaboraciones a los gustos de la clientela local, y los otros tomen y adapten ideas de los anteriores para modificar y renovar sus cartas. Todo esto nos lleva a lo que, actuales tratadistas gastronómicos, han dado en llamar “cocina de fusión”. Una especie de corriente culinaria distinta de la denominada de “deconstrucción en la cocina”.
Ahora, con esta “moderna” corriente de fusión de las cocinas, surge la pregunta: ¿se enriquece la cocina?, o por el contrario, ¿se empobrece al dejar de lado las elaboraciones y combinaciones tradicionales, cayendo estas en el olvido?.
Es el mismo dilema que tienen los académicos de la Lengua con muchos de esos neologismo adoptados por el pueblo, provenientes normalmente de otras lenguas y de las nuevas tecnologías.
En el caso de la Lengua, su sentido principal es el de la comunicación, y la comunicación implica el conocimiento del lenguaje.
Muchos términos caen en el desuso, porque se puede comunicar lo mismo utilizando otros términos o expresiones, utilizar palabras en desuso puede acarrearnos problemas de comunicación porque son desconocidos para nuestros interlocutores.
Ciertamente, con este ejemplo, el lenguaje se empobrece, pero no por ello se dificulta la comunicación, que es el fin último del lenguaje. Recordemos lo que una mirada puede decir, prescindiendo del lenguaje.
Hablar actualmente de cocina de fusión como corriente gastronómica, me hace esbozar una ligera sonrisa; ¿desde cuándo existe la cocina de fusión y desde cuándo no?.
Brillat–Savarin en su “Fisiología del gusto” (1825) en una de sus meditaciones acerca de las fondas, enumeraba una enorme lista de productos procedentes de distintos extremos del mundo que formaban parte de las fondas de primera clase en París, y seguía diciendo… “que una comida, según fácilmente hallamos en París, es un conjunto cosmopolita donde está representada, por sus producciones, cada una de las partes del mundo.”
¿Cocina de fusión?. ¿Acaso, la cocina no es fruto de fusión desde tiempos inmemorables?. Comparando la situación actual con el antiguo comercio de especias, la llegada de la pasta a Italia, y los productos procedentes de América, llamar a esto corriente me parece una pantomima. Eso sí que era fusión, lo otro una etiqueta.
Volvamos ahora a las cuestiones culinarias anteriormente planteadas y entremos a analizar los pros y las contras:
Yo tengo una máxima que es la siguiente: “vende, luego existe”, si hay algo que se pierde en la cocina, será porque no merece la pena. Acaso come alguien pavos reales o grullas, como los que se servían en los banquetes romanos, ¿estaría bueno eso?
Seguramente sólo respondería a un símbolo de opulencia. Ya no se rellena un buey con un ternero, éste con un cerdo, éste con lechón, y así sucesivamente hasta terminar rellenando con zorzales; ¿quién daría el punto a la carne y cómo se serviría?.
Otros platos respondían, simplemente, a cubrir las necesidades nutricionales de las clases más desfavorecidas, ya no se ve a nadie comiendo algarrobas como en la Guerra; urracas, lagartos, potajes de bellotas, lucios, barbos, etc.; si realmente estuviesen tan buenos, seguro que estarían en los mercados, se hubiesen criado en granjas, piscifactorías o quitado de comer a los cerdos.
Seguro que en el camino algo interesante se habrá perdido, lo menos. Ahora, recapacitemos, entre los grandes cocineros y restauradores de este país encontramos, desde cocineros de “ciencia ficción”, que buscan la estimulación de todos los sentidos, incluyendo productos de los más recónditos lugares, hasta los que recurren a la más absoluta sencillez en la cocina; me quedaré con estos últimos, pongo los siguientes ejemplos: huevos de corral, aceite “Picual”, patatas “Monalisa” y sal, componen los famosos “huevos estrellados”; ¿podría esperarse otro resultado mejor con esos mismos productos?, puede ser, pero al que me remito es excelso; o la paciencia, principal ingrediente, entre otros de la “fabada”, para convertir cuatro productos mal contados en un plato increíble.
¿Es esto cocina de fusión?, patatas y alubias de americanos ancestros combinados con los huevos y productos de autóctonos, gallinas y cerdos.
Cabría preguntarse por los autores de muchas de estas combinaciones, aquel a quien se le ocurrió añadir tomate a aquella mezcla de agua, aceite, sal y ajo, que narraba Plinio el Viejo, llevaban los soldados romanos por tierras gaditanas, ¿sería el mismo que le añadió el pimiento?. Fusión de Andalucía y América, el gazpacho, ¿quién lo diría?
Hay quien piensa que la fusión lleva a la pérdida de identidad de las cocinas tradicionales, pero, ¿cuál ha sido la identidad de la cocina a lo largo de la historia?.
Olvidémonos de la que actualmente se denomina “cocina de fusión”, lo que nos traiga no está escrito, y pensemos lo que la historia gastronómica nos ha legado.
Cuál es la respuesta, cada uno que saque su conclusión final, el tiempo será quien dé y quite razones, aquellas elaboraciones que en el futuro perduren, serán aquellas que el comensal demande y, sobre éste, sólo podemos influir haciendo bien el trabajo en la cocina, llevando los productos que tengamos a la categoría de sublimes, ensalzándolos, bien por la sencillez, o bien por la sofisticación, combinándolos con armonía y sin disfrazarlos.
Desde luego, para mí, este supuesto “movimiento” no representa más que los flecos de una natural evolución de una cocina que, desde el principio de los tiempos, ha ido combinando productos buscando simplemente la satisfacción, haciendo caso a eso de que ”en la variedad está el gusto”.
Como vemos el termino “Cocina fusión” es acuñado en el siglo XX por cocineros norteamericanos, pero no podemos hablar de fusión recién en ese momento de la historia, como dice el Prof. Louis Pascal Margarita deberíamos partir de Marco Polo, y ¿porqué no desde antes?, el hombre comienza a desplazarse por el mundo y a ocupar territorios antes vírgenes, a medida que se va trasladando se va adaptando a cada lugar desarrollando un método alimenticio acorde a los productos de la tierra, crea técnicas y desarrolla nuevas formas o adapta las anteriores haciendo así lo que denominamos cocina étnica o de la tierra.
Pero por diferentes motivos ese hombre nunca se quedó en un mismo lugar y fue conquistando nuevos territorios ya ocupados por otros o en el mejor de los casos fue desarrollando una actividad comercial que le permitió hacer intercambios de productos y técnicas, ¿existiría hoy una cocina italiana basada en salsas de tomate si no se hubiesen llevado desde América?, es más, ¿ponemos hablar de la pasta italiana elaborada sobre la base de la harina de trigo cuyo origen es Persia, 6.700 años antes de Cristo?.
Bien, la cocina, tanto como sus elementos base y técnicas se fue fusionando a lo largo del tiempo y a través de los siglos se fue asentando en cada territorio llamándosela comida típica, pero no podemos hablar de una cocina fusión actual cuando la cocina se ha venido fusionando desde que el hombre comienza a tomar elementos de otras culturas para aplicarlos a su cultura creando una nueva cultura, y desde que se va trasladando en distintas zonas geográficas llevando tras de sí su acervo cultural ya sea integrándolo a una nueva sociedad, fusionándose con una ya existente o siendo en parte el producto de un intercambio de conocimientos y materias primas con otros seres de su misma especie.
martes, 17 de mayo de 2011
la comida fusion
La comida fusión es un nuevo enfoque gastronómico basado en la mezcla de lo mejor de las diferentes culturas culinarias.
Al unir sabores mediterráneos y asiáticos con las técnicas culinarias de los aborígenes australianos y los ingredientes de todo el mundo, crearon una cocina a imagen y semejanza de la aldea global que vivimos hoy. El ansia por lo inesperado y el atractivo de sabores que son tan exóticos como remotos, seducen cada vez más a los consumidores.
La idea de la comida fusión es ofrecer un viaje a través de los platos. La mezcla de sabores ha sido posible por la nueva atracción de los clientes hacia lugares exóticos y lejanos, así como la exponencial unión de poblaciones a través de los años.
Al unir sabores mediterráneos y asiáticos con las técnicas culinarias de los aborígenes australianos y los ingredientes de todo el mundo, crearon una cocina a imagen y semejanza de la aldea global que vivimos hoy. El ansia por lo inesperado y el atractivo de sabores que son tan exóticos como remotos, seducen cada vez más a los consumidores.
La idea de la comida fusión es ofrecer un viaje a través de los platos. La mezcla de sabores ha sido posible por la nueva atracción de los clientes hacia lugares exóticos y lejanos, así como la exponencial unión de poblaciones a través de los años.
lunes, 16 de mayo de 2011
sábado, 14 de mayo de 2011
libro :chocolate , del peru al mundo...
La historia y los secretos del cacao, uno de los nuevos productos estrella de la emergente gastronomía peruana, han sido recogidos en “Chocolate, del Perú al mundo”, un lujoso libro en gran formato presentado oficialmente anoche en Lima.
La publicación busca sumar al cacao a la campaña para “conquistar el mundo” que ha emprendido la cocina peruana, pero también demuestra que este producto es pieza fundamental de un exitoso programa alternativo de los cultivos ilegales de hoja de coca.
“El cacao es uno de los más recientes casos exitosos de la agro exportación peruana que ha conquistado mercados muy exigentes, seduciendo los paladares del mundo, aun en estos tiempos de crisis, bajo la forma del exquisito chocolate”, señalaron los patrocinadores de la publicación a la prensa.
Añadieron que “pocos saben que esta joya de la región amazónica, cuyo aroma y textura son tan reputadas”, tiene un origen legendario y, como otros productos americanos, “fue conquistando las mesas europeas desde los albores del encuentro entre los dos mundos”.
Autoridades observan el libro que resalta cualidades del cacao peruano.
El libro contiene imágenes del fotógrafo y ambientalista peruano Walter Wust y recetas de prestigiosos cocineros, como la alemana Astrid Gutsche, esposa del reconocido chef peruano Gastón Acurio.
Figuran, además, recetas de Christian Bravo, Hajime Kasuga, Jana Escudero, Virgilio Martínez, Mariana Sarabia, Rosario Alcorta, Renato Peralta, Jaime Pesaque, Marilú Madueño, Patty Nagamine, James Berckemeyer, Javier Valdez y Rosa Reyes.
La publicación ha sido patrocinada por el Ministerio de Agricultura, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Asociación Peruana de Productores de Cacao y Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, CICDA.
Tradición chocolatera
Además de la información histórica sobre el origen del cacao, el libro da cuenta de la famosa fábrica de chocolates La Ibérica, de la ciudad de Arequipa, así como de las variedades del producto y las localidades de donde procede.
Pero la publicación trasciende el aspecto gastronómico para dedicar un espacio a resaltar “el esfuerzo y la convicción de miles de familias peruanas” que cultivan el producto.
Muchas de estas viven y trabajan en las conflictivas zonas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene, VRAE y el cusqueño Valle de La Convención, dedicados en gran parte al cultivo ilegal de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
Al respecto, el director de USAID-Perú, Paul Weisenfeld, afirmó que para su organismo “hay unos cambios bastante positivos en el Perú en el tema de la lucha contra el narcotráfico”.
“Específicamente en el tema del cacao, la región San Martín es ahora el productor número uno de cacao en el país y tiene un cacao reconocido, de muy buena calidad; incluso la cooperativa agroindustrial Tocache ganó un premio internacional para el mejor cacao aromático del mundo”, remarcó.
Cacao peruano sale a conquistar al mundo y es alternativa de desarrollo para pobladores de zonas cocaleras.
Publicación inserta al cacao en el mercado internacional
Weisenfeld añadió que la publicación de este libro implica para USAID “una etapa para establecer una marca país, del cacao del Perú, para insertarlo en el mercado internacional”.
“Perú ahora está conquistando el mundo en temas de la comida y el cacao es otro ejemplo de esto, pero lo necesario es obtener más conocimiento a nivel mundial de los productos, y este libro es un esfuerzo para hacer eso”, enfatizó.
El director de USAID-Perú remarcó, que además de los cultivos alternativos se debe aplicar una política integral que mejore los problemas de salud, educación o gestión de gobiernos locales en las zonas cocaleras.
“Lo importante para nosotros es apoyar para aumentar el conocimiento del cacao peruano y esperamos que eso impulse los esfuerzos de mantener e ir adelante con todos los programas”, acotó.
Los promotores del libro destacaron que en regiones como San Martín las familias que cultivan cacao han encontrado “una firme alternativa para renunciar al cultivo ilegal de hoja de coca y hoy constatan los resultados de que tomaron una gran decisión”.
La publicación busca sumar al cacao a la campaña para “conquistar el mundo” que ha emprendido la cocina peruana, pero también demuestra que este producto es pieza fundamental de un exitoso programa alternativo de los cultivos ilegales de hoja de coca.
“El cacao es uno de los más recientes casos exitosos de la agro exportación peruana que ha conquistado mercados muy exigentes, seduciendo los paladares del mundo, aun en estos tiempos de crisis, bajo la forma del exquisito chocolate”, señalaron los patrocinadores de la publicación a la prensa.
Añadieron que “pocos saben que esta joya de la región amazónica, cuyo aroma y textura son tan reputadas”, tiene un origen legendario y, como otros productos americanos, “fue conquistando las mesas europeas desde los albores del encuentro entre los dos mundos”.
Autoridades observan el libro que resalta cualidades del cacao peruano.
El libro contiene imágenes del fotógrafo y ambientalista peruano Walter Wust y recetas de prestigiosos cocineros, como la alemana Astrid Gutsche, esposa del reconocido chef peruano Gastón Acurio.
Figuran, además, recetas de Christian Bravo, Hajime Kasuga, Jana Escudero, Virgilio Martínez, Mariana Sarabia, Rosario Alcorta, Renato Peralta, Jaime Pesaque, Marilú Madueño, Patty Nagamine, James Berckemeyer, Javier Valdez y Rosa Reyes.
La publicación ha sido patrocinada por el Ministerio de Agricultura, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Asociación Peruana de Productores de Cacao y Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, CICDA.
Tradición chocolatera
Además de la información histórica sobre el origen del cacao, el libro da cuenta de la famosa fábrica de chocolates La Ibérica, de la ciudad de Arequipa, así como de las variedades del producto y las localidades de donde procede.
Pero la publicación trasciende el aspecto gastronómico para dedicar un espacio a resaltar “el esfuerzo y la convicción de miles de familias peruanas” que cultivan el producto.
Muchas de estas viven y trabajan en las conflictivas zonas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene, VRAE y el cusqueño Valle de La Convención, dedicados en gran parte al cultivo ilegal de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
Al respecto, el director de USAID-Perú, Paul Weisenfeld, afirmó que para su organismo “hay unos cambios bastante positivos en el Perú en el tema de la lucha contra el narcotráfico”.
“Específicamente en el tema del cacao, la región San Martín es ahora el productor número uno de cacao en el país y tiene un cacao reconocido, de muy buena calidad; incluso la cooperativa agroindustrial Tocache ganó un premio internacional para el mejor cacao aromático del mundo”, remarcó.
Cacao peruano sale a conquistar al mundo y es alternativa de desarrollo para pobladores de zonas cocaleras.
Publicación inserta al cacao en el mercado internacional
Weisenfeld añadió que la publicación de este libro implica para USAID “una etapa para establecer una marca país, del cacao del Perú, para insertarlo en el mercado internacional”.
“Perú ahora está conquistando el mundo en temas de la comida y el cacao es otro ejemplo de esto, pero lo necesario es obtener más conocimiento a nivel mundial de los productos, y este libro es un esfuerzo para hacer eso”, enfatizó.
El director de USAID-Perú remarcó, que además de los cultivos alternativos se debe aplicar una política integral que mejore los problemas de salud, educación o gestión de gobiernos locales en las zonas cocaleras.
“Lo importante para nosotros es apoyar para aumentar el conocimiento del cacao peruano y esperamos que eso impulse los esfuerzos de mantener e ir adelante con todos los programas”, acotó.
Los promotores del libro destacaron que en regiones como San Martín las familias que cultivan cacao han encontrado “una firme alternativa para renunciar al cultivo ilegal de hoja de coca y hoy constatan los resultados de que tomaron una gran decisión”.
